Эдогониум в аквариуме как бороться

. продолжение. Начало смотри в разделе Основы.

ОК, все сделал как надо, а водоросли растут все равно!

Почему все еще могут быть проблемы при достаточном уровне макро, света и микро? Все дело в связующем звене между Светом и Макроэлементами: CO2¬. Не имея достаточно углерода растения не могут потреблять все остальные макро- и микро- и они достаются водорослям, ведь они могут довольствоваться как минимумом ПВ в воде, так и выживать при предельно минимальных уровнях освещенности (>). Растения же уменьшают скорость роста в несколько раз сразу как только есть недостаток CO2 — темпы фотосинтеза растений прямо пропорциональны доступности CO2¬ (см. также тест Ole Pedersen¬).
"Хороший рост растений = нет водорослей. В аквариуме с хорошо растущими водными растениями у водорослей практически нет шансов. Питательные вещества способствующие росту водорослей, такие как фосфаты и нитраты, немедленно абсорбируются растениями. Однако при недостатке CO2 растения сразу же подают сигнал. Избыток питательных веществ теперь потребляется растениями недостаточно быстро. Это шанс для водорослей, т.к. им достаточно минимального количества CO2. Именно поэтому большое количество растений и стабильная подача CO2 – самые главные меры для предотвращения водорослей." (Dennerle)

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска большого выброса аммония NH4¬ — главного стимулятора вспышки водорослей.

Причинами выброса NH4 могут быть:
— остановка роста растений от недостатка питания
— плохая работа фильтра
— заиливание и загнивание субстрата
— использование в субстрате загнивающей высоколабильной органики¬
— использование слишком анаэробного¬ субстрата
— недостаточные подмены воды¬
— перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.

Затем выясняют чего именно не хватает растениям для хорошего роста в порядке приоритетов¬: Свет – CO2 – K — NO3 – PO4 – микроэлементы.

Стабильность света, дозы макро и микро, подмен воды соблюдать проще простого. Диапазон оптимальных концентраций очень широк — главное чтобы не было их недостатка.
С CO2 все несколько сложнее. Причина не в вашей нерадивости. Это вызвано быстрым выветриванием CO2 из воды, и сложностью контроля концентрации CO2. Существовавшие ранее методы очень ненадёжны потому что показывали только pH а не концентрацию CO2, и опирались на аквариумные тесты любительского уровня которые крайне неточны¬. В результате вы часто думаете что CO2 достаточно, а на самом деле нет. Контроль подачи CO2 — самый трудно контролируемый элемент во всей методике содержания аквариума с растениями. В 90% случаев рост водорослей вызван именно этим.

Самое простое и эффективное решение проблемы – сделать drop checker с калибровочным раствором с KH=4.0¬. Вы всегда будете видеть какая концентрация CO2 в аквариуме, а не просто pH.
Эту проблему можно решить и установкой прибора автоматически регулирующего подачу CO2 – pH контроллера, но это очень дорогое и сложное в эксплуатации устройство. Проще установить drop checker.

Недостаток питания. Это основная причина того, что начинающий никак не может избавиться от водорослей (чаще нитчатки и Oedogonium). И CO2 дали, и света достаточно, а водоросли никак не уходят. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4¬.
Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли.
Недостаток питания — это то, что чаще всего не дает начинающим освоить методику аквариума с растениями. Вы подаете CO2, растения бурно начали расти но через неделю-две перестали и начали покрываются дырками, листья изменяют цвет. Все это признаки недостатка¬ макро и микро. Подача CO2 и хороший свет радикально¬ усиливают рост растений, но при недостатке питания после кратковременного улучшения рост неизбежно прекратится, и как прямое следствие вы получите вспышку водорослей. Вместо того чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро) имея в аквариуме бедный субстрат приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания — так водоросли не уйдут НИКОГДА! Чтобы прекратить рост водорослей нужно увеличить подмены воды для удаления избытка аммония и органики ОДНОВРЕМЕННО с внесением половинной дозы макро- и микроэлементов. Как только растения улучшат рост, можно уменьшить подмены воды до обычных, и начинать вносить полную дозу удобрений. Пока достаточны внесение удобрений и подача CO2 — водоросли не вернутся.

Oedogonium. ("пушок" на растениях)
Первый признак нехватки питания – Oedogonium¬. Первым проявляется у длинностебельных растений.
Это раннее предупреждение недостатка макро-. Внимательно следите за ним!
Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей¬.

Подмены воды. Другая распространенная ошибка — избавление от небольших(!) вспышек водорослей подменами воды БЕЗ подкормки растений. Подмены воды увеличиваются для того чтобы снизить концентрацию основной причины роста водорослей — растворенной (DOC) и взвешенной органики и аммония NH4¬, а не микро и макро нужных для роста растений! Если в этот период уровень макро и микро будет практически нулевым, как по вашему должны расти растения? Им же попросту нечего "есть"! Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макро (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост вытеснят их. Гарантированно.
При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот: нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются БЕЗ внесения питания.
БЕЗ внесения питания в воду в обоих случаях можно обойтись ТОЛЬКО если у вас богатый субстрат¬.
Для устранения дисбаланса по отдельным элементам без водорослевой вспышки делают подмены воды с внесением недельной дозы питания при каждой большой подмене воды — см. "Перезагрузка"¬.
При достаточном опыте можно применить "перезагрузку" во всех трех случаях.

Читайте также:  Чем травить глистов у взрослых

Нитчатка? Чаще всего запутывает как начинающих, так и более опытных аквариумистов. Ранее причиной нитчатки¬ считали уровень Fe более 0.1-0.3мг/л. Это не так. Причина в недостатке макро- или подачи CO2. Увеличьте подачу CO2, нормализуйте внесение раствора фосфат:нитрат, и подождите реакции. Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку. Очень скоро она сама исчезнет.
Если это не помогло и растения не улучшили рост однозначно нужно увеличить дозировку NO3:PO4. Используйте как вспомогательный индикатор недостатка макро водоросли Oedogonium придающие им "пушистый" вид. Это точный признак нехватки макро — PO4 и NO3¬.
Если испугавшись нитчатки уменьшить дозу микро до Fe менее 0.1мг/л нитчатка не уйдет! От хлороза растения только еще больше приостановят рост, и водоросли не отступят. Не бойтесь вносить удобрения!
Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микро — причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макро, или слишком много рыб (много аммония и органики).
Еще одна частая причина — колебания концентрации CO2: "Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз, или на 1500%! Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума." (Tom Barr, источник не приводится)
Если никак не получается подавить нитчатку используйте метод затемнения¬ с перекисью водорода или глутаровым альдегидом, а потом примените презагрузку¬.

Ошибки с CO2 = черная борода. Установили систему CO2 и сразу включили на полную мощность? Такой резкий скачок CO2 и pH НЕИЗБЕЖНО приводит к вспышке самых отвратительных и долго вымирающих красных водорослей¬ (red algae, черная борода). Не делайте этого, иначе следующий месяц как минимум будете их выводить (см. метод затемнения¬)! Растениям не нужно сразу такого количества CO2, ведь они еще не адаптировались и не отрастили корни. Кроме того, при изменениях концентрации CO2, освещенности, концентрации макро- им всегда нужен период адаптации НЕ МЕНЕЕ НЕДЕЛИ. Поэтому, включая подачу CO2 начните с 1/3 требуемого уровня, через неделю увеличьте до 2/3, еще через неделю до 100%. То же с макро и микро. Высокий уровень нитратов NO3, фосфатов PO4, железа Fe не является прямой причиной черной бороды, как и всех других водорослей! Появление черной бороды прежде всего связано с резкими колебаниями концентрации CO2. Приведите систему подачи углекислоты в порядок!
На втором месте — недостаточная подача CO2. Как только подача будет достаточной и достаточно макро она исчезнет. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания!
Другая распространенная причина черной бороды – сильная загрязненность аквариума органикой. Это бывает от перенаселения рыбами, перекармливания рыб, заиленности фильтра и/или субстрата. Приведите количество рыб в норму (максимум это 1 рыбка длиной 3-5см на 4-6л объема), промойте фильтр, очистите поверхность грунта и сделайте пару раз через день большую подмену воды не забыв восстанавливать¬ количество NO3:PO4, микро, и калия.
Первым сигналом понижения концентрации CO2 может быть появление Staghorn algae¬.

Хлороз при нормальной дозировке микро? Проверьте свои микро и pH воды — если микро на слабом хелаторе¬ EDTA а pH более 7.0 железо окисляется, и растения испытывают его недостаток.
Не ищите других микроэлементов или чистый глюконат железа. Вместо него купите в аптеке ТОТЕМА¬ или вносите в дополнение к вашим микро Fe=DTPA Dissolvine® D-Fe-11 (80гр. за 1кг), и все будет в порядке.

Основные причины роста водорослей:
· низкая концентрация CO2 (в 90% случаев)
· колебания концентрации CO2
· слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония)
· непостоянство дозировки CO2, макро, микро
· не дается время на адаптацию растений после изменения режима
· слишком много света.

Основные ошибки.

Не путайте дозировку макро и микро с установившейся концентрацией ПОСЛЕ потребления их растениями.
Вы можете вносить PO4 и 5мг/л в неделю, но после потребления растениями будет/должно быть

Внесение NO3 от PO4 отдельно. Не делайте этого. Растениям нужно сбалансированное соотношение азота и фосфора в пропорции 1:7-15¬. Внося их отдельно вы только себя запутываете и многократно увеличиваете вероятность появления дисбаланса, ухудшения роста растений, и появления водорослей. Если подозреваете дисбаланс от нехватки NO3 или PO4, лучше сделать пару раз большие подмены воды внося каждый раз ½ недельной дозы раствора NO3:PO4 — перезагрузку¬. Баланс быстро восстановится.

Читайте также:  Убивает ли глистов соль

Состав микроэлементов. Распространенный миф гласит что одни микроудобрения могут работать, а другие нет. Состав микро должен быть такой как в PMDD¬ или TMG. НИКОГДА не используйте микро с другим составом, и тем более микро состав которых не указан на упаковке! Исключение части микроэлементов из состава микро — маркетинговый ход производителей принуждающий потребителя покупать не одни удобрения, а два, три и больше.

Мягкая вода.Радикулит? Радикулитом¬ называют скручивание листьев и отмирание точки роста у "красных"¬ растений. Это имеет место только если вода слишком мягкая.
Часто начинающие увлекшись заливкой RO-воды не восстанавливают¬ ее жесткость до минимального уровня GH 4-6 необходимого для здорового развития растений. Это приводит к тому что растения демонстрируют признаки недостатка микро, но чего именно определить практически невозможно ибо недостаток Ca и Mg¬ приводит к серьезнейшим проблемам с метаболизмом и блокированию или превышению потребления многих элементов. В результате думают что недо/передозировали бор B, недодозировка Cu и т.п., и так борются с проблемами до тех пор, пока не сделают минимально необходимый для здорового роста растений уровень GH воды. Как решить эту проблему смотри в разделе о RO-вода¬.

Нет баллонной системы подачи CO2? Сделайте методом брожения¬. Не нравится этот метод? Вносите глутаровый альдегид¬ — растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида!

И не морочьте голову с разными реакторами CO2. Для баллонной системы лучший вариант – керамический распылитель. Для подачи CO2 методом брожения – помпа диффузор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor CO2 Turbo Diffuser=Hydor ARIO¬. И только если предпочитаете экономить CO2 — ставьте наружный проточный реактор или подавайте газ прямо в канистровый фильтр.
Для метода брожения очень(!) хорош и реактор типа колокол¬ — он дает очень стабильную концентрацию CO2 и минимум обслуживания. Особенно рекомендую его тем кто только начинает осваивать метод брожения. Сделайте его крепление на магнитном скребке¬.

Ничего не можете сделать с водорослями? Воспользуйтесь Методом затемнения¬ с дозой Seachem Flourish Excel™/Glutaraldehyde/Easy Carbo® или перекиси водорода.

Автодозатор. Не хватает времени, не аккуратны, часто на даче, в командировках. профессионал?
Используя автодозатор из помпы¬ легко задать дозировку на недели вперед.

ДУМАЙТЕ !

Что бы вы ни делали, всегда думайте! Потревожили субстрат — получили выброс в воду органики и аммония NH4. Обязательно после этого делайте более частые подмены воды!
Подрезали растения — биомасса растений уменьшилась, следовательно, нужно уменьшить накопление аммония сделав пару недель дополнительные подмены воды, оставив дозировку удобрений прежней.
Используете меньшую интенсивность освещения¬? Теперь растениям нужно не так много CO2 и макро+микро. Уменьшите и дозы макро+микро в соответствии с ним, оставив подачу CO2 на 30мг/л для улучшения Стабильности. Все просто и логично.

"Всегда ищите наиболее п р о с т о й ответ на проблему роста растений". (web)

©Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 4-2007.
^

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Primary links

Вход в систему

Навигация

Сейчас на сайте

Доброго времени суток!
Собственно, сабж.

Аквариум 15 литров. Грунт — кварц фракция около 2 мм. Слой — ок 4 см. Под грунтом слой земли ок 1 см толщиной. Эрлифт 2-2,5 объема в час. Свет — энергосберегайка 4200К, 7 ватт, 9 часов с перерывом днем. Стоит в темном углу. Тесты не делал — все равно ничего лить в аквариум не хочу. Запуск медленный — декабрь прошлого года.

Растения — почвопокровка (видно на фото), людвигия ползучая, мхи Феникс и Яванский, Анубиас нано, хемиантус микрантемоидес, валлиснерия нано и прозерпинака. Был роголистник — пришлось выкинуть.

Население — 5 штук галактик, 7-9 штук формоз, несколько вишен. Кормление не каждый день и минимальное.

Проблема — растет Oedogonium и не растут растения. Как все выглядит видно на фото. Перепробовано многое. Из крайности в крайность не кидался, мгновенного результата не ждал.

Затемнял на три дня. Сокращал, увеличивал световой день. Менял свет. Играл с диапазоном, с мощностью. Вместо эрлифта вешал на два месяца маленький рюкзачок (брал напрокат). Эффект один — все затягивает эта гадость и растения замирают ни живые ни мертвые. Даже роголистник затянуло.

Знаю из интернета, что появлением Oedogonium означает дефицит макроудобрений. Но:
1. Не имею желания каждый день что-то лить в аквариум.
2. Какой из моей травы надо много удобрений? Валисненрии?
3. Десятки лет люди держали аквариумы и не имели проблем безо всяких удобрений.

Мой вопрос, прежде всего, как раз к тем, кто успешно обходится без химии — Что делать? Что не так?

  • 7721 просмотр

Почвопокровки на фото не видно, но в любом случае удалить из аквариума всю быстрорастущую траву, оставить только мхи и анубиас, вместо валлиснерии посадить крипту мелкую. Световой день сократить до 6 часов на пару месяцев.

Читайте также:  Атрофический кандидоз во рту

У меня в прошлом году была похожая водоросль, тоже в маленьком аквариуме, тоже с валлиснерией и роголистником, население — пара карасиков. Я не боролся никак, осенью водоросль сама побурела и погибла, с тех пор так и не появлялась. Правда, аквариум освещается естественным светом.

А зачем Вам слой земли? И почему бы не попытаться посадить одного анцика-подростка?

Да, кстати, сайдекс никто не отменял

Удаление длинностебельки с добавлением эхов и крипт мне помогло. Но все пораженные растения пришлось поднадуться и очистить руками. У меня такая бяка появлялась в 100л. с гуппи. Сейчас нет уже годика полтора.

У меня во всех банках водоросли оплетают растения, кроме той. в которой я слежу за параметрами воды. И пока Вы не поймете с помощью тестов как прыгают параметры в вашей маленькой баночке (а они прыгают значительно сильнее, чем в большой), Вам длительной победы над водорослями не добиться.

Спасибо всем за ответы.

И еще раз спасибо, Geonix, за формоз!

Удалю валлиснерию (она и так загибается) и людвигию. Посажу криптокарину, благо есть в теплице молодь. Анубиас попробую оттереть от этой дряни и сохранить. Мхи, надеюсь, оклемаются. Свет сделаю 6 часов. Подмены были раз в неделю около литра. Уменьшить, увеличить, не подменять?

Сайдекс, как я понял на практике и по отзывам на эту дрянь не действует. Купание в белизне (разведенной, разумеется) тоже.

Забыл написать в первом посте — иногда появляется немного нитчатки и чуть-чуть (символически) присутствует борода.

Если будут еще какие-то идеи — заранее благодарен.

ИМХО здесь возможны несколько вариантов, часто противополжных и взаимоисключающих (и это хорошо)…

1 – Удаление водорослей вместе с результатами прополки… Сажаем длинностебелку, много. Например, у меня для этих целей служит наяс. Смысл в том, что длинностебелка предпочитает свежую щелочную воду неустоявшихся аквариумов и хорошо растёт. При очередной прополке чистые без обрастаний верхушки оставляются, а нижняя заросшая часть выбрасывается. А когда аквариум устоится, то, при желании, длинностебелка постепенно заменяется розеточными, мхом и т.д.

2- Дать аквариуму устояться… Смысл в том, что аквариум быстее переходит в стабильную стадию и исключается один из возможных источников водорослей – свежая вода из крана… Вода при этом только доливается, и только осмос или кипячёная… В начале аквариум достаточно долго держат без подсветки и, соответственно, без растений. А через несколько месяцев высаживаются криптокорины и др. розеточные… И далее начинаем обычные регулярные подмены воды, можно даже попробовать сразу из крана…

3 – ставим большой и мощный био фильтр… т.е. не эрлифт и не рюкзачёк, а ставим самп размером в разы превышающим объём аквариума. Смысл в том, что все микроорганизмы, плавающие в толще воды (в том числе и споры водорослей) и портящие внешний вид аквариума, поселятся в био наполнителе (они давно этого хотят) и начнут приносить пользу (вырабатывать в-ва необходимые для роста растений). Когда в аквариуме все процессы утрясутся, то самп можно убрать…

4- аквариум делается конструктивно как большой фильтр. Есть несколько вариантов. Делается донный фильтр (фальш дно) на всю площадь дна, или фито фильтр в виде крышки аквариума. Смысл в том, что в проблемном аквариуме часто нужен большой фильтр на постоянной основе, и самп в этой стуации смотрится смешно, а ДФ или ФФ даже стильно и красиво…

Эдогониум, Oedogonium, Зеленый пушок в аквариуме

Сообщение mainama » 20 сен 2013, 17:09

водоросль однозначно идентифицирована как Oedogonium ( Зеленый пушок )
зеленый пух покрывает все арстения в акве.

читал форум — причина мало СО2 и макроэлементов
с этим очень большая проблема а наших краях — я не в россии живу и купить нужные удобрения в садоводческом магазине не могу. Все не по русски и даже не по английски.
СО2 балончики с распределителем и диффузором я заказал сегодня в интернет магазине но приедет только через пару недель.

какие меры можно предпринять еще чтобы если не убить то остановить рост водоросли?

полное затемнение аквариума на пару дней? ( освещение у аква яркое, немецкий светильник GHL стоит )
частая подмена воды я так понял полностью противопоказана ибо это вымывает еще больше питательные вещества.

из добавок в воду для растений есть только API LEAF ZONE PLANT и Flourish excel orgenic carbon
к сожалению по большому счету иными ресурсами не распалагаю. в местых магазинчика полно всяких зеленх бутылочек с plants food но кроме этой написи по английски там ни слова.

да и боюсь я их. после прошлого раза когда мне местные дали чудо водичку убивающую все зеленые водоросли у меня вместе с водорослями и все растения загнулись ( зато акв был чист как слеза комсомолки три месяца после этого )

Adblock detector